Sur Ron

[JohnnyE]

Le "normali" mountain bike elettriche, con motore legale (250W) danno un certo aiuto, ma bisogna pedalare.
Poi ci sono quelle "illegali", con motori da 1 kW ed oltre, comando della coppia "a manopola", e quelle se apri van su' anche senza pedalare...
Ovvio che poi richiedno un pacco batterie ben più grosso e costoso.
Io sto seriamente pensando di montare un bel motore centrale Bafang da 1000W su una delle mie Merida, con un pacco batterie adeguato, ed usarla per girare sul "mio" monte, dove nessuno avrà mai storie di legalità.

Ci sono anche le S-pedelec da 500W e 45khm/h che però sono omologate, devono avere targa e assicurazione. D'altronde è logico, se lo devono essere obbligatoriamente i ciclomotori, che hanno (almeno di serie) le stesse prestazioni...

La realtà però è che in italia e in europa siamo stati troppo limitanti e naturalmente la stupida burocrazia e il precedente dei ciclomotori ci impedisce di rivoluzionare la questione. (o meglio i nostri scarsissimi politici non sono in grado di farlo)

Io ho preso un bbs hd da montare sulla mia DH Mongoose Boot'r. Ci sono alcune cose da rivedere per rendere più prestazionale il kit, che così come arriva di serie è un po' troppo "cinese"...
Con un controller decente (non quello standard) si può spingere anche oltre i 2500W continui e le prestazioni diventano interessanti. E' sempre possibile "bloccare" il controller in un livello di assistenza "legale" limitato ai 250W e 25Km/h e utilizzabile solo con il PAS. Credo che, se si usa un minimo di furbizia e si cerca di evitare di farsi beccare a 60 km/h in strada (per poi fare quello che si vuole off-road), sia molto difficile farsi contestare la cosa e si può girare in pace con costi minimi.
Ovviamente poi bisogna utilizzare il mezzo con criterio e non fare idiozie, ma vale per qualsiasi cosa, anche il monopattino o lo skateboard...

[JohnnyE]

I motori elettrici danno coppia costante al variare della velocità. Dunque se il motore eroga 250W quando è al massimo, ne erogherà molti meno quando si và piano in salita. In compenso darà sempre la stessa coppia, che è decisamente insufficiente quando la salita è ripida.
Ma se uno montasse un motore da 1000 o anche da 2000W che dunque è in grado di esprimere una coppia 4 o addirittura 8 volte superiore a quella di un motore da 250W.
E poi riporgrammasse l'elettronica di controllo, in mod che anzichè dare una coppia costante il motore dia una coppia che DECERESCE con la velocità, calibrata in modo tale che al regime massimo effettivamente la potenza sia di 250W.
Al calare del regime la potenza non calerebbe, perchè crescerebbe in proprozione la coppia, mantenendo 250W disponibili anche a velocità molto bassa. Ed in questo modo si avrebbe una coppia enorme a bassa velocità, utile per salire dappertutto senza sforzo e senza pericolo.
Attualmente i controller dei motori per bici elettrici non funzionano cosi'.
Ma è solo questione di sviluppare il software adeguato...

Non è proprio così, anzi è praticamente il contrario.
Il motore elettrico ha di suo una caratteristica di erogazione della coppia che tende a decrescere a partire quasi dal valore di spunto, fino al massimo regime, dove è al minimo.
Il regolatore rende la coppia costante in un primo range di giri limitando la corrente, ma poi la coppia decresce naturalmente all'aumentare del regime. E' così per praticamente qualsiasi motore elettrico, con andamenti più o meno estremi a seconda che sia stia usando un brushless dc outrunner con molti poli, o un inrunner da alti regimi, o anche un motore AC...
Conta poi che per questo uso sono fortemente ridotti, e che quindi puoi usare tutto il range utile (se lo rapporti correttamente).

Il funzionamento è quindi già quello cerchi, la coppia è massima già allo spunto (o quasi...) e mantenuta per un primo range di giri e poi decresce con la velocità. E' la potenza che cresce al crescere dei giri (linearmente quando siamo nel range in cui il regolatore tiene la coppia costante) e poi tende a rimanere costante per la stessa limitazione di corrente.

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Appunto grazie a questo, utilizzando una corretta riduzione primaria e una opportuna rapportatura finale, si può eliminare il cambio di velocità. Sulle mtb non ha senso farlo perchè pesa nulla e quindi tanto vale usarlo per recuperare un po' di efficienza, ma normalmente la rapportatura scelta è molto più lunga di quella di una mtb muscolare. Io ho una corona da 42 (ma so già che sarà piccola e ci vorrà probabilmente anche un 46) e uso ora un pacco pignoni da 9v (magari anche da 7/8 delle vecchie dh, così la catena è un po' più larga e resistente) e un pacco 11-32 che sarebbe lunghissimo per una muscolare.

[angelofarina]

Ma allora perchè il controller cerca di tenere la coppia costante, anzichè lasciare che essa decresca col numero di giri, come sarebbe assai più utile?
Chiaro che oltre un certo regime (comunque molto elevato e di nessuna utilità pratica nelle salite ripide) la coppia decresce, per annullarsi al regime massimo.
Ma a me interessa cosa succede al di sotto di tale regime, quando la salita diventa molto ripida, ed avere coppia costante non mi sembra una furbata, Io vorrei che calando i giri la coppia aumenti...

[angelofarina]

Io ho preso un bbs hd da montare sulla mia DH Mongoose Boot'r. Ci sono alcune cose da rivedere per rendere più prestazionale il kit, che così come arriva di serie è un po' troppo "cinese"...

Mi pare di capire che sia lo stesso motore che volevo comprare io:
https://www.amazon.it/Bafang-conversion ... th=1&psc=1
Quale controler e pacco batterie consigli per esso?

[JohnnyE]

Ma allora perchè il controller cerca di tenere la coppia costante, anzichè lasciare che essa decresca col numero di giri, come sarebbe assai più utile?

Credo che sia più che altro un effetto dovuto dal fatto che il regolatore è limitato in corrente (soprattutto per non ammazzare subito la batteria) e che ai bassi regimi l'assorbimento è alto e la ventilazione nulla o molto scarsa, sia per il motore che per il regolatore, che quindi crea questa caratteristica di coppia "chopped" anche per proteggersi...che poi in realtà non è proprio così e può variare anche in maniera consistente in funzione delle scelte fatte su tutta la catena di propulsione batteria->regolatore->motore.

Ho trovato le curva di coppia dei principali motori da e-bike e ci sono differenze evidenti tra le varie soluzioni.

Torque-reverse-engineered.png (54.38 KiB) Visto 3250 volte

Li ho provati un po' tutti nei vari demo-days e secondo me i grafici riportati sono affidabili. Ad esempio sui Brose delle Specilized Turbo-levo l'erogazione si sente che è meno pronta e violenta (ed è avvertibile quell'effetto di abbassamento di coppia in funzione del regime) rispetto a Bosch e Shimano, che sono quasi fastidiosi in certi momenti se hai livelli di assistenza troppo alti.

Conta che la cadenza ideali in MTB credo sia tra 70 e 80 rpm, ma anche scendendo sotto (perchè poi, se hai il cambio?) siamo perfettamente già nel range in cui la coppia decresce chiaramente con l'aumentare dei giri.

Ma a me interessa cosa succede al di sotto di tale regime, quando la salita diventa molto ripida, ed avere coppia costante non mi sembra una furbata, Io vorrei che calando i giri la coppia aumenti...

Se parliamo di bike, o comunque di un mezzo in cui l'unico controllo del motore è il sensore di pedalata, allora puoi ridurre il livello di assistenza o semplicemente dosare tu stesso la coppia erogata scegliendo il giusto rapporto e pedalando ad una cadenza diversa.
Credo di capire che il motivo per cui vuoi che la coppia diminuisca al salire dei giri sia quello di avere più trazione sulle salite difficili, da buon trialista, giusto? Conta che le e-bike, almeno quelle che ho provato io, non sono pensate per le scalate sui sentieri. Aiutano moltissimo, per carità, sicuramente molto meglio che una muscolare nel brutto, ma non sono dei trial, sono pesantemente limitate dal grip della gomma, dal basso peso e dalla sua distribuzione, tutte cose in cui il trial ha un vantaggio enorme e riesce molto meglio.
Io ho una rev3 e, anche se sono neofita del trial, salgo fischiettando senza fatica in punti in cui con la bici assistita non riuscirei mai.

Se invece parliamo di un mezzo con un acceleratore, beh, puoi dosare la potenza con quello, e ai bassi regimi praticamente controlli direttamente la coppia erogata. Il fatto che sia tenuta costante (o quasi) è probabilmente positivo in quanto ti da maggior controllo e un feeling più lineare proprio dove hai bisogno di dosare il gas con più attenzione per cercare la massima trazione.

[JohnnyE]

Io ho preso un bbs hd da montare sulla mia DH Mongoose Boot'r. Ci sono alcune cose da rivedere per rendere più prestazionale il kit, che così come arriva di serie è un po' troppo "cinese"...

Mi pare di capire che sia lo stesso motore che volevo comprare io:
https://www.amazon.it/Bafang-conversion ... th=1&psc=1
Quale controler e pacco batterie consigli per esso?

Sì è lui, tra l'altro proprio la stessa offerta che ho preso io.
Il controller di serie è molto criticato come erogazione, oltre che limitato a 12 o 13S e a 30-35a.
Ho visto che la tendenza è sostituirlo con un ASI BAC 800 (ad esempio qui: https://www.electroncycles.co.uk/produc ... -90a-peak/) che tira il doppio degli Ampere a 20S.
E' possibile programmare fino ad un certo punto l'erogazione sia con pas che con acceleratore, comunque è sempre possibile fare un controllo esterno che di fatto introduca una nuova mappa acceleratore in funzione dei giri e quindi realizzare una erogazione personalizzata, ma secondo me non ne sentirai il bisogno, nei momenti difficili basta agire sulla rapportatura e sul livello di assistenza (o sull'accelleratore).

[BTMX]

sguazzo nell'ignoranza....ci ho capito abbastanza poco ma in definitiva che batteria occorre adottare per un motore come quello Bafang da 1000w? Giusto per farsi un idea sulla spesa......che limiti di autonomia di potrebbe ottenere su percorsi in montagna con un'assistenza sostenuta?

[JohnnyE]

sguazzo nell'ignoranza....ci ho capito abbastanza poco ma in definitiva che batteria occorre adottare per un motore come quello Bafang da 1000w?

La più grande possibile, al voltaggio più alto che il tuo regolatore supporta.

Se usi il regolatore originale del bbs hd sei limitato a 52V, quindi 14S.
Individua il volume che puoi riempire sulla bici, calcola quante celle 18650 o 21700 ci stanno, lasciando lo spazio per un bms e per i connettori/cavi. Una volta che hai stabilito questo devi scegliere le celle in funzione del fatto che tu voglia massimizzare l'autonomia o le prestazioni. Se è l'autonomia che cerchi userai una cella ad alta capacità (e bassa scarica) come la Sanyo NCR17650GA da 3400mah più o meno, se invece vuoi le massime prestazioni di accelerazione, allora ti serve più corrente possibile e quindi userai una cella con grande capacità di scarica, magari da 2600mah come le sony vtc5, ma capace di erogare 30A. Una buona scelta in questo caso è quella di usare le nuove celle 21700, che non hanno la stessa densità di energia delle 18650, ma in genere arrivano ad erogare più corrente, anche 45A.

Una 14s4p (4 celle in parallelo collegate in serie 14 volte) di sanyo ncr18650ga ha una potenza massima istantanea di circa 2000 W (ma sei veramente al limite e la batteria soffre se pretendi continuamente queste potenze) e una energia totale di 685 Wh.

Una 14s4p di sony vtc5 avrà una energia di 524 Wh, ma una potenza istantanea di ben 6240 W, quindi decisamente sovrabbondante per il bafang bbshd che non arriva a quelle potenze neanche di picco.

Giusto per farsi un idea sulla spesa......che limiti di autonomia di potrebbe ottenere su percorsi in montagna con un'assistenza sostenuta?

E' difficile da dire e dipende in maniera determinante dai tuoi percorsi, dal livello di assistenza che usi, da quanto pedali, ecc... Considera che con una bici assistita legale (250 W) e una batteria da 500Wh sempre in salita ripida al massimo livello di assistenza puoi anche fare meno di 25km, come puoi farne quasi 100 in piano alla minima assistenza.

[angelofarina]

Cavoli, tutto mooolto interessante!
Quindi, il motore è quello, anche se dalle curve di coppia il Brose è decisamente più adatto. Ma immagino costi un botto di più, le Specialized sono carissime...
Mi è ben chiaro il limite di trazione che una mountain bike esprime causa le ruote inadatte e la distribuzione dei pesi, ci vorrebbe una bella fat bike, ma al momento non ne posseggo una, ed anch'esse costano parecchio.
Posso però montare copertoni più larghi sui miei cerchi, ho visto altre MBK con le stesse ruote e coperture assai più aggressive di quelle di serie che ho sù adesso.
Non ho la pretesa di fare i "numeri" che quelli bravi (non io) fanno con le moto da trial: mi basterebbe riuscire a salire per i sentieri che faccio con i miei vecchi Fantic. Della velocità non mi frega niente, e tutto sommato neanche dell'autonomia: il mio giro in moto tipico dura circa un'ora, quindi mezz'ora di salita e mezz'ora di discesa.
Penso che un buon pacco batteria da 600-800 Wh dovrebbe essere più che bastevole, anche usando la trazione elettrica in modo quasi esclusivo in salita (ed ovviamente dosandola col comando gas a manopola, non certo coi pedali, che mi pare assai pericoloso).
Secondo me la pedalata assistita và bene su strada, in spiano, non in fuoristrada, nel ripido.

[JohnnyE]

Penso che un buon pacco batteria da 600-800 Wh dovrebbe essere più che bastevole, anche usando la trazione elettrica in modo quasi esclusivo in salita (ed ovviamente dosandola col comando gas a manopola, non certo coi pedali, che mi pare assai pericoloso).
Secondo me la pedalata assistita và bene su strada, in spiano, non in fuoristrada, nel ripido.

Va benissimo anche nel difficile, purchè non troppo ripido e aiuta tanto dove con la muscolare avresti molte difficoltà, ma è davvero ok solo fino ad un certo livello di potenza e velocità molto basse. I livelli boost/turbo delle assistite in certi casi sono già troppo.

Quando la potenza e/o le velocità salgono, perde progressivamente senso, fino a diventare solo sbilanciante e pericolosa, oltre che a ridurre troppo la luce a terra. Purtroppo in queste trasformazioni è un male necessario, per conservare la legalità e la possibilità di girare senza troppe paure.